christal2

la neige arrive !

2008-11-22T09:43:00.000-08:00

Nous sommes désormais bien loin des vagues et des dauphins, Christal II attend un acheteur au port du Crouesty.
La neige nous rend encore une fois visite aux Houches, bientôt nous chausserons les skis !

Christal quittant les Açores

(photo prise par Lionel et Delphine sur Contretemps)

En bref !

2008-09-14T02:52:00.000-07:00

Oui, nous voilà de nouveau sur la terre ferme, et nous avons même retrouvé les montagnes. Le voyage est terminé, il nous reste les souvenirs. Un an, c'est long, mais nous avons l'impression d'être partis hier...
On raconte, on raconte, et la question qui revient souvent c'est "vous avez fait un tour du monde ?" Non, juste un petit tour dans l'océan atlantique. Alors, pour clarifier, voici un résumé de notre parcours.

Contretemps et intermèdes

2008-08-22T08:13:00.000-07:00

Dernier bord aux Açores
Dimanche 27 août, nous quittons Angra de Heroismo sur Terceira, qui fut pour nous, une des plus belles escales des Açores. Nous nous trouvons alors à 1187 milles du port du Crouësty en Bretagne.
Lionel et Delphine sur Contretemps quittent les Açores en même temps que nous pour Concarneau et nous longeons la côte est de l’île bord à bord pour une séance photos. Ils sont équipés d’une radio BLU émettrice et nous sommes invités à nous joindre à leurs vacations radio pour un point météo quotidien.
Ils passent vite devant nous et nous les perdons de vue au bout de 24 heures.

Du portant et pourtant...
Nous avons choisi de partir avec une petite dépression progressant au nord de notre route, ce qui nous permet de profiter d’un vent de sud-ouest. Nous naviguons donc avec un vent portant (dans le dos).
Le premier jour est calme et nous croisons quelques tortues nageant en surface.
Le deuxième jour, le vent forcit et nous passons une nuit agitée et humide. Le crachin breton est décidément bien loin de chez lui ! Les vagues grossissent et s’invitent dans le cockpit. Nous veillons depuis la cabine en sortant le nez dehors régulièrement. Nous avançons avec une grand voile réduite de deux ris, le génois est roulé entièrement et malgré tout, les embardées dans la houle sont violentes.
Patrick le navik (notre régulateur d’allure, celui qui tient la barre pour nous à plein temps) nous épate par ses performances dans cette allure inconfortable. Lui qui n’est toujours pas très précis dans le petit temps, nous apporte un grand secours.
Une nouvelle dépression nous secoue pendant 24 heures : le vent est annoncé force 5, la mer est forte et le brouillard nous rend la veille difficile. Cette fois, nos prenons trois ris dans la grand voile et gardons un petit morceau de génois.
Une baleine nous montre sa tête et son dos entre les vagues à quelques dizaines de mètres du bateau. Enfin, nous avons déniché le cétacé qui jouait à cache-cache aux Açores.
Le vent faiblit mais la mer reste agitée.

Hésitations et décision
Le cinquième jour, la météo est pessimiste et annonce force 6 sur notre zone. Nous restons très attentifs aux bulletins : en temps universel, RFI à 11 h 30, France Inter à 18 h 05 et Contretemps à 18 h 10. Le septième jour, Lionel nous annonce une nouvelle dépression se dirigeant sur nous, à surveiller. RFI le lendemain nous donne confirmation des vents forts soufflant à l’ouest.
Nous sommes à 4 jours de la Bretagne et nous redoutons de nouveaux coups de vents sur cette dernière partie du parcours. Ainsi, nous choisissons le repli sur la Corogne qui n’est qu’à 168 milles, mais nous déroute.

Moteur malheur !
Le vent nous permet de nous diriger facilement sur le Cap Finistère et le temps s’améliore, le moral remonte. Dans la nuit, le vent faiblit, les voiles flottent. Le vent mollit, les voiles battent. Le vent tombe, les voiles sont affalées et nous allumons le moteur dans la nuit.
Le lendemain matin, le vent n’est toujours pas revenu, nous poursuivons au moteur et croisons les rails des cargos. Nous avons en vue jusqu’à 6 monstres à moteur de 100 à 300 mètres de long.
Une baleine nous montre son dos et sa queue, et souffle en plein milieu des deux rails sur une mer d’huile.
Nous devons refaire le plein du moteur au niveau du rail montant, car le vent n’est toujours pas revenu à midi et à 40 milles de la Corogne.

La Corogne et la boucle est bouclée
Nous entrons à la marina dans la nuit. Le gardien nous parle naturellement en espagnol et nous voici dépaysés. Il nous aide à placer le bateau et nous prenons une douche chaude et nocturne bien méritée après ces 23 heures de moteur et 9 jours de mer.
Le lendemain, nous profitons de la ville et le soir, nous écoutons un concert celte avec accordéon et cornemuse.
Nous sommes heureux de retrouver cette belle escale, où notre voyage a commencé en septembre dernier. C’est ici que nous avions fait connaissance avec Stéphane et Blandine de la Belle Verte, qui poursuivent actuellement leur périple.
La météo est bonne pour repartir et nous reprenons la mer après une deuxième nuit au port.

Le Golfe pour dernière ligne droite
Nous voici repartis après deux petites nuits au port. Le vent reste calme pour s’éloigner de la côte. Comme la météo l’annonçait, le vent monte le lendemain matin après une nuit à éviter les pêcheurs. Au vent arrière, le génois est déventé et nous affalons la grand voile. Tirés par cette voile d’avant, nous sommes à nouveau bien secoués pendant 24 heures. Le troisième jour, le vent faiblit, les voiles sont relancées et à 20 miles de Belle-Ile, nous allumons le moteur. Nous téléphonons à la famille et aux amis dès que le réseau est capté pour leur annoncer notre retour au pays.

Passée la pointe des Poulains, le vent revient et nous remettons les voiles. Là, c’est la surprise, nous ne sommes plus les seuls sur l’eau. Lorsque nous passons le phare de la Teignouse, pour entrer dans la baie de Quiberon en ce beau samedi du mois d’août, les eaux sont cette fois saturées d’engins naviguant. C’est en zig-zaguant pour respecter les règles de priorité que nous arrivons au port du Crouesty. Visiblement, tous ces bateaux n’étaient pas réunis pour nous accueillir. Nous avons cependant la chance de retrouver les parents d’Yves sur le ponton.
Heureux d’être rentrés, nous voyons ensuite passer la nouvelle dépression avec un force 6 deux jours plus tard. Décidément, cet été, pour naviguer, il fallait se faufiler entre les « dép’ ».

A bon port

2008-08-10T08:31:00.001-07:00

Depuis hier, samedi 9 août, Christal a retrouvé sa place au port du Crouesty.
Bientôt, bientôt, le récit de notre traversée depuis les Açores.

Escales Atlantiques aux Açores

2008-07-26T09:10:00.000-07:00

De retour d’Afrique, d’Amérique ou des Antilles, tous les voiliers se retrouvent aux Açores, ces îles volcaniques et verdoyantes qui font partie du Portugal et qui ont l’avantage de réduire les distances dans toute traversée Atlantique.
Nous avons la chance de disposer de suffisamment de temps pour découvrir ces îles vertes au milieu du bleu. D’est en ouest, nous visitons Santa Maria, Sao Miguel, Terceira, Sao Jorge, Faial et Pico.

Santa Maria, un steak et ça ira !
Au réveil, le lendemain de notre arrivée, nous apprécions le luxe du ponton : le bateau est amarré, nous sortons de notre petit espace pour circuler librement et nous commençons par une douche (froide...) et un bon steak-frites.
La marina se trouve au pied du village de Vila do Porto et les 100 mètres à gravir nous donnent tout de suite des courbatures, de quoi se rappeler de nos 18 jours à végéter entre cabine et cockpit.
Nous souhaitons voir la verdure de plus près et tendons le pouce au bord de la route. Bien pratique ce jour là de tomber sur des navigateurs anglo-saxons qui ont loué une voiture pour faire le tour de l’île. Leur itinéraire nous convient parfaitement et nous nous laissons conduire sur les routes de l’île toute la journée avec eux.
Nous passons d’une baie à l’autre en sillonnant la campagne sur des routes bordées d’hortensias. Yves retrouve sa Normandie et Julie sa Haute-Marne, à la différence près, que nous nous trouvons au milieu de l’océan.

Le contraste est grand avec l’Afrique aride et retrouver la verdure nous enchante. Les averses nous étonnent, mais la pluie, c’est finalement désagréable...

Ici, les vaches mangent encore de l’herbe dans d’immenses prairies, le beurre des Açores est excellent. Habituellement, nous ne sommes pas des mangeurs de viande, nous voilà transformés en carnassiers en arrivant dans cette région d’élevage.

Nous assistons aux fêtes de San Joao, où les habitants et leurs animaux se regroupent à Vila de Porto pour défiler en vêtements traditionnels. Tous les métiers sont représentés y compris la chasse à la baleine. C’est l’occasion de plusieurs soirées avec danses et musique folklorique.

Avant de quitter Santa Maria, nous laissons un souvenir de notre traversée sur le mur de la jetée : Dakar-Santa Maria, Christal II, Flush Poker, juin 2008, Yves et Julie.

Sao Miguel, navigation à vue

Après une rapide journée de navigation, à plus de 5 nœuds de moyenne, ce qui nous change de la pétole, nous faisons escale à Ponta Delgada sur l’île de Sao Miguel, capitale administrative des Açores.
La marina ne nous plaît pas vraiment, la houle fait valser les pontons et nous dormons au rythme du grincement des aussières et taquets. Encore 10 milles et nous voici dans le joli port de Vila Franca do Campo, au calme.
Nous visitons l’île en bus et en stop et découvrons les paysages sculptés par les volcans qui ont laissé leurs traces partout comme ce cratère transformé en lac.
En redescendant, après une petite randonnée sur le bord du cratère, nous retrouvons nos habitudes thermales des pays Alpins et nous nous rendons à Feraria, pour un bain d’eau de mer chauffé par géothermie naturelle. Les vagues entrent dans la piscine rocheuse, l’eau se réchauffe en surface et les baigneurs ont le sourire.

A Furnas, les fumeroles empestent le soufre et servent occasionnellement à cuire des repas pour touristes auxquels nous ne goûtons pas. Nous profitons par contre d’une journée pluvieuse pour retourner à Furnas, sur les conseils d’Erwan et Adeline de Morlaix, et y trouver les thermes d’eau ferrugineuse dans le magnifique jardin botanique de Terra Nostra. Nous nous laissons mijoter dans ce bassin d’eau ocre à 38 °C pendant une bonne heure et ressortons bien mous.
Erwan et Adeline se sont installés à Vila Franca, ils vivent à la marina sur leur voilier en bois (plan Cornut des années 50). Ils travaillent dans le tourisme de la baleine, car ici aux Açores, la chasse à la baleine s’est arrêtée en 1983 pour laisser la place au « whale watching ». Pour 50 euros la place, on vous embarque sur un zodiac de 300 chevaux, et avec de la chance, vous approcherez l’un de ces nombreux cétacés. Nous n’avons vu jusque là que des dauphins et espérons bien croiser au moins un cachalot lors de nos navigations aux Açores.
Ici aussi, on retrouve les plaisirs gustatifs et découvrons les bananes et les ananas délicieux cultivés sur cette île au climat à la fois tempéré et tropical.
La baignade est agréable les jours de beau temps, avec une eau à 22 °C, des plages de sable noir. Yves ramène quelques perroquets en chasse sous-marine, et nous trouvons notre bonheur sous-marin autour de l’îlet volcanique, Ilhéu da Vila parfait pour la plongée : baracoudas, perroquets énormes et reliefs sympathiques.

Terceira c’est pas Horta
Après les îles de l’est, nous reprenons la mer pour l’île de Faial et son port mythique, Horta. A mi-chemin, avec un vent faible, nous changeons d’objectif pour l’île de Terceira, avant que les vents ne tournent en notre défaveur.
Nous voici à Angra de Heroismo, ville classée au patrimoine de l’Unesco, avec ses nombreuses églises, ses rues pavées et ses théâtres de l’esprit saint (cf photo).
Nous allons nous dégourdir les jambes, pour reprendre l’entraînement en vue de l’ascension du Pico, qui culmine à 2351 mètres et se trouve être le plus haut sommet du Portugal. Après la visite de la grotte volcanique de Natal, grosse galerie de lave, nous voilà donc partis en randonnée sur les Misterios Negros : prairies, forêts d’arbustes et de fougères, vallons et nous avons dans ces paysages toutes les nuances de vert.

Les « montanheiros » de l’île s’occupe du balisage des sentiers, de spéléologie et nous signalent quelques falaises équipées par leurs soins sur l’île. La falaise basaltique en bord de mer est effectivement un beau site d’escalade, les voies sont courtes mais assez difficiles pour nos bras... courbatures fatales le lendemain.

Enchantés par nos découvertes, nous louons un scooter pour prolonger l’exploration. Infatigables touristes, nous attaquons notre journée marathon par une baignade bien fraîche, un petit tour sur l’île sur routes pavées et chemins de terre. Nous poursuivons par la descente dans la grotte d’Algar de Carvao, où des escaliers nous conduisent 120 mètres sous terre dans un tube de 45 mètres de large avec des stalactites de silice.

Nous terminons la journée par une tourada corda. Explication : prenez une rue bien droite, fermez les jardins par des palissades solides, garez les buvettes à l’entrée de la rue et placez-vous sur un muret le plus haut possible. Les habitants sont accueillants et vous ouvriront leur porte pour vous offrir l’abri. La fête peut commencer : on encorde le taureau encore enfermé, le pétard annonce le début du round et la bête est lâchée. Le but du jeu pour ceux pour les vaillants guerriers qui sont restés dans la rue, est de toucher le taureau entre les cornes.
Cette fête ne se termine pas sans heurt évidemment. Ce jour là, deux ambulances sont venues participer entre le troisième et le quatrième round.

Sao Jorge, l’île paquebot
50 miles plus loin, au portant sous spi, nous n’avons toujours pas vu de baleine, mais nous trouvons une marina toute récente à Vila das Velas. L’accueil du capitaine José est très sympathique. Nous avons également l’agréable visiste d’Anibal et Maria, Açoriens d’Horta qui naviguent sur un petit bateau également. Nous terminons la soirée à leur bord : fromage, crevettes, jambon et vins locaux.
Le lendemain, Anibal nous propose une petite balade à pied. Le temps pour nous de nous préparer, et il a déjà trouvé une voiture qu’il emprunte à un copain. Visite de la fromagerie puis petit parcours dans cette île aux dimensions impressionnantes (50 km de long sur 7 km de large), aux flans bien abruptes (1000 mètres de haut), et dont la pointe ouest de l’île ressemble à la proue d’un navire. Le lendemain, entre les rochers de laves, nous profitons de l’eau claire pour une exploration des fonds et Yves sort de l’eau avec un joli perroquet que nous mangeons à midi.
L’escale est agréable, mais le temps passe et nous mettons le cap sur Horta que nous apercevons déjà.

Horta, tous les voiliers sont là !
20 miles plus loin, Christal retrouve les pontons d’Horta sur l’île de Faial qu’il a connu en 2005. C’est dans ce port mythique qu’atterrissent tous ceux qui viennent de l’autre côté de l’océan (Antilles, Amérique).
Les touristes économes que nous sommes reprennent leur visite en stop. A l’extrémité ouest de l’île, nous trouvons un ancien port transformé en piscine et nous voilà sous l’eau avec masques et tubas, on replonge !
A côté de nous, le volcan de capelhinos, avec son éruption récente, forme un paysage minéral nous rappelant les volcans des Canaries.
Sur cette partie de l’île, beaucoup de maisons détruites par le dernier tremblement de terre n’ont pas été reconstruites.
Avides d’expériences sub-aquatiques, nous nous offrons le luxe d’une plongée bouteille. A huit plongeurs derrière Hector, nous n’effrayons pas tous les poissons et pouvons voir une vieille langouste énorme dans son trou, une muraine, des baracoudas et des mérous.
En face du port, le Pico continue de nous appeler et nous prenons le ferry au petit matin pour nous rendre sur l’île du même nom.

Pico, c’est monstre haut !
Adeptes du stop, nous nous rendons au pied du sentier en deux coups de camionnette. Un blockhaus a été construit pour accueillir le randonneur : c’est ici que nous signons la décharge et donnons nos coordonnées, au cas où...
L’administration portugaise nous étonne encore un peu. Déjà pénible pour les entrées dans chaque port, où nous avons dû nous présenter dans les trois bureaux de frontière, douane et police portuaire, ici en montagne, c’est la même surveillance.
Nous marchons 2 heures 30 avant d’atteindre le sommet. La mer de nuages se perce par endroit et nous pouvons apercevoir Faial, Sao Jorge et la côte de Pico. Le cratère est surplombé par le Pico Pequenio qui est la partie la plus raide de l’ascension. Pique-nique au sommet, sans vent et les fesses chauffées par les fumeroles.

L’ascension du Pico : un sommet au milieu de l’océan et une dernière promenade aux Açores pour nous qui sommes maintenant dans l’attente d’une fenêtre météo pour notre retour en France.

Back to Europa

2008-06-24T09:52:00.000-07:00

Les dernières journées en Afrique
Ici, ça sent l’exode depuis quelques temps, tout les européens s’apprêtent à quitter le pays pour fuire l’hivernage sénégalais (saison des pluies). Pour nous aussi le retour s’annonce. L’été arrive en Europe et il est grand temps pour les hirondelles que nous sommes, de regagner nos pénates. Par ailleurs, juin est la meilleure période naviguer vers les Açores, avec une baisse de l’alizé.
Nous profitons encore un peu des marchés de Dakar et découvrons la marché Castor : alimentation et fripes, ici on trouve de tout et pas cher. C’est surtout un lieu reposant où le toubab se fond au décor et n’est pas systématiquement harcelé.

La régate, c’est yachting !
Le dimanche suivant notre retour de Casamance, une régate est organisée par la fédération sénégalaise de voile entre la baie de Hann et l’île de Gorée. Malgré une nuit agitée au mouillage et le fort vent qui souffle avant le départ, nous prenons le départ. Nous sommes des néophytes. C’est le cas de la plupart des navigateurs participant à cette manifestation : tous les bateaux sont équipés pour le voyage et nous avons même gardé notre mouillage à l’avant !
Laï, un apprenti sénégalais de la voilerie du CVD, nous accompagne pour l’occasion. Il vit au milieu des voiliers, dort la nuit sur un bateau comme gardien et il n’a pourtant jamais navigué. Pour lui aussi, c’est une première ! C’est avec fierté qu’il tient la barre, prend ou relâche les écoutes. Nous ratons un virement de bord sur deux, Yves mène son équipe avec bien du mal et finalement se prend au jeu sur les derniers bords au près où nous doublons deux voiliers. Laï fait signe aux caméras sur la ligne d’arrivée. Il espère comme nous que la voile pourra se développer au Sénégal. Il souhaite aussi que la municipalité s’occupe enfin du problème de la pollution dans la baie de Hann, autrefois plage de rêve qui s’est gâtée par les rejets d’égouts et les monceaux d’algues. Dernièrement, ce sont des cadavres de poissons qui sont rejetés à l’eau depuis le marché.
Cette régate nous rend également enthousiastes, car Christal reste un très bon bateau pour le près et c’est ce qui nous attend sur la route pour les Açores.

Bien décidés
En regagnant les Açores, nous ne suivons pas la plupart des bateaux de voyage qui filent depuis l’Afrique vers le Brésil ou les Antilles en suivant l’alizé. Nous ne voulions pas traverser l’Atlantique pour prendre notre temps. Les Açores permettent une bonne escale avant de regagner la France.
Faisant fi des témoignages alarmistes concernant cette route peu pratiquée et réputée difficile, nous avons longuement écouté les récits de ceux ayant effectivement suivi ce parcours. Erwan, Stan, Guy, Emma et Loïc, nous rassurent et nous aident à imaginer ce qui nous attend : « les cinq premiers jours sont difficiles, après ça se débride », « ne pas faire taper le bateau », « ne pas regarder le cap au début, impossible de remonter », « compter trois semaines »...

Prépar’hâtifs
Nous profitons de la dernière semaine de mai pour nous préparer au départ. La météo annonce pour le moment des vents de nord assez forts et Yves pense que le départ n’est pas pour tout de suite. C’est également l’avis d’Olivier qui nous aide au routage depuis la France.
Le lundi, nous carénons, passage obligé pour les 1500 miles qui nous attendent. Après avoir longuement hésité, nous sortons le bateau de l’eau pour 24 heures pour le caréner. Les précédentes couches d’antifouling sont érodées et les coquillages parasites sur la coque méritent d’être éliminés. Christal monte donc sur la plage avec le chariot du CVD.
La peinture nous vient d’un fond de pot, elle est épaisse et refuse de s’étaler. Yves peste, mais après tout, cette peinture est anti-gouttes et nous sortons de cette épreuve avec un minimum de taches.
Yves vérifie gréement, moteur, taquets, drisses et écoutes, tandis que Julie arpente les rues de Dakar pour l ‘avitaillement.
Nous pensions avoir encore deux jours pour nous préparer quand un petit mail nous a réveillés au retour du marché Castor... On s’active donc : plein d’eau, de frais. Le couturier dispose de moins de 24 heures pour nous confectionner des coussins de cockpit, et dès qu’ils sont à bord...

... c’est le départ !
J1 : Dimanche premier juin à 13 heures, nous larguons les amarres.
Olivier nous propose de profiter des vents d’ouest pour remonter au nord le long de la côte jusqu’à Nouakchot. Cela nous paraît osé, car nous serons plus exposés aux vents forts du Cap Blanc, mais on tente.
Pour commencer, nous tirons des bords pour sortir de la baie, tirons des bords pour passer la pointe du Cap Vert.

J2 : Un long bord nous amène face à Saint Louis, c’est bien au sud de Nouakchot, mais notre cap est mauvais (30° au lieu de 10°). Au près avec le courant, on ne peut serrer plus le vent. La nuit se déroule sur une mer blanche de phytoplanctons, parmi les dauphins qui chantent et les chalutiers qui pêchent. Yves compte jusqu’à 8 bateaux et doit en éviter un qui se dirige vers nous et ne répond pas à la VHF.

On vire et ça bastonne
J3 : On vire de bord, cap au 270°, au près serré. La mer est agitée et on avance à 6 nœuds avec le foc et deux ris dans la grand voile. Yves prend le troisième ris pour la nuit et réduit le foc de moitié.

J4 : Ca mouille, ça tape, alors on abat. C’est toujours le rodéo et la douche dans 25 à 30 nœuds de vent. On reste dans la cabine la plupart du temps, et on s’attache pour sortir.

J5 : Pareil, météo-france est en grève et n’annonce que les coups de vent : force 7 sur le Cap Timiris, pas étonnant que ça bastonne ici ! Des fuites à l’intérieur du bateau nous minent le moral.

J6 : Ca adonne, Patrick le navik (notre régulateur) nous amène au 300°, c’est déjà mieux. Le vent se calme un peu et Yves enlève le ris dans le foc, il en laisse un dans la grand voile. Nous passons à 60 miles au nord de l’île de Sal.

Les vacances

J7 : Julie reprend la forme et se met à cuisiner, les vacances commencent. Nous voici à 100 miles au nord de Mindelo.

J8 : Cap au 330°, 10 à 15 nœuds de vent, le génois est ressorti au 2/3.

J9 : On se détend à bord, nous dévorons les livres et prenons un porto à l’apéro : nous avons oublié les bières, malheur !

J10 : Julie sort l’accordéon, on chante à bord.

La pétole
J11 : Le cap est moins bon et l’anticyclone est annoncé sur météor, la pétole s’annonce. Nous n’avons pas d’informations météo précises car les grèves continuent sur RFI. Le soir, Christal avance à nouveau à merveille, Yves s’éclate au près sur une mer lisse.

J12 : Encore 666 miles pour Horta, et pétole d’enfer... Moteur le matin, moteur l’après-midi et dîner dans le cockpit.

Ras-le-bol
J13 : Après avoir affalé les voiles en fin de nuit, le vent reprend au nord, tourne à l’est puis au sud et Yves met le spi. Ca roule sur la houle de sud-ouest. Nous décidons de mettre le cap sur Santa Maria, au plus court car nous commençons à trouver le temps long.

J14 : Nous voyons un souffle de baleine au loin, mais elle n'ose pas s'approcher. Le vent tourne sud-ouest. Toute la journée sous spi. Nous passons le 30° nord et nous sommes toujours dans l’anticyclone.

J15 : Le vent vient d’ouest, on affale le spi après 48h non stop, une première sur Christal, car d’habitude on le retire la nuit. On avance entre 2 et 4 nœuds sous grand voile et génois.

J16 : Durant la nuit, nous voyons deux cargos, le trafic devient plus important dans le secteur. Grains le matin qui rincent le bateau de tout le sel et la poussière accumulés.

Pétole, moteur, misère tout l’après-midi... Heureusement que les dauphins tachetés viennent nous accompagner un petit bout de chemin.

J17 : Moteur, pause, moteur, pause : la mer est un miroir. Les voiles sont affalées, nous coupons le moteur et nous prenons une douche dans le cockpit en profitant du calme. Il nous reste 60 litres d’eau, plus question d’économiser...

Les 100 derniers miles
J18 : Le vent de sud-ouest nous permet de remettre le spi pour la matinée. Finalement, on l’enlève l’après-midi parce qu’on est déjà à 7 nœuds. La mer est agitée et nous n’avançons plus qu’à 5 nœuds sous génois. Nous le tenons jusqu’au soir où le vent mollit. Nous remettons le moteur pour les 30 derniers miles. Yves voit la terre à 22 heures 30.
C’est au milieu de la nuit que nous amarrons le bateau au port de Villa do Porto sur l’île de Santa Maria, heureux de retrouver la terre ferme, nous allons nous dégourdir les jambes et savourons le Saint-Estèphe qu’Alex nous avait offert au départ.

Un tour de l’Atlantique jusqu'en Casamance

2008-05-30T11:22:00.000-07:00

Ce n’est pas pour rien que nous avions choisi cette région du sud du Sénégal, séparée du reste du pays par la Gambie, route obligatoire pour rejoindre Dakar au temps où le ferry ne fonctionnait plus après le naufrage du Joola.
En effet, cette région qui entoure le fleuve Casamance est peuplée par les diolas principalement, cultivateurs de riz pendant la saison des pluies, qui partent pour certains, chercher du travail en ville pendant le reste de l’année. Ils sont accueillants et d’une gentillesse incroyable. Ils disent souvent « le gouvernement nous a oublié » et ne ressemblent en rien aux rebelles indépendantistes coupeurs de tête.

En route pour la Casamance :
Nous quittons Dionouar et le fleuve Saloum au petit matin avec la marée. Un premier banc nous surprend à la sortie de Dionouar où nous avançons au moteur avec 0 cm de fond au sondeur et des petites vagues qui nous laisseront finalement avancer jusqu’à la passe d’entrée de Djifer, où tout se déroule dans les règles.
Au niveau administratif, nous sommes également en règle, et heureusement, car à 5 miles des côtes, une pirogue nous arrête : ce sont des douaniers qui doivent présenter leur carte devant notre mine étonnée, car rien ne les distingue des pêcheurs que nous rencontrons habituellement : pirogue bariolée, cirés, brasero... Deux agents montent à bord, pour vérifier nos papiers et notre chargement, c’est vite fait, leur départ nous soulage bien.
Les dauphins nous accompagnent pendant cette navigation. Au matin, nous voici en vue des premières bouées de la passe d’entrée. Nous suivons le parcours sans embrouilles et passons Djogué avec la marée montante, des dauphins noirs remontent le fleuve avec nous. Nous posons l’ancre à la pointe Saint Georges pour voir les lamantins qui n’ont pas pointé le bout de leur nez-trompette. L’accueil des pêcheurs est très sympathique « bienvenue en Casamance », « - besoin de quelque chose ? – oui des crevettes » et c’est avec une bonne poêlée de gambas à la mayonnaise que nous parcourons les 20 derniers miles pour Ziguinchor.

Les routards de la mer sont toujours contents de retrouver un peu de confort , et l’hôtel Kadiandoumagne nous réjouit avec sa piscine, son wifi qui émet jusqu’au mouillage et ses boissons fraîches. Les marchés de Ziguinchor nous permettent enfin de refaire un bon plein de produits frais. C’est la saison des mangues, un véritable régal.
Petite promenade touristique à la ferme des crocos de Djibelor. Nous avons de la chance car c’est l’heure du repas : poissons frais et chat écrasé au menu. Certains se précipitent, d’autres semblent s’endormir en mastiquant. C’est drôle un crocodile, ça semble affamé et il peut cependant rester plusieurs mois sans manger. Il suffit d’observer leurs rares mouvements au repos pour comprendre qu’il ne dépensent pas plus de quelques calories par jour.

Djilapao, tu iras par les eaux :
Maintenant bien renseignés et habitués à la navigation fluviale, nous pénétrons dans les petits bolons, les yeux rivés sur le sondeur, en rasant les palétuviers à l’extérieur des virages. Au passage, nous tirons un pêcheur, Esprit, oui, c‘est bien son prénom ! Il revient au village à la rame avec ses pains de glace depuis Ziguinchor dans sa pirogue taillée dans un tronc de fromager.
Le calme de Djilapao nous séduit instantanément. Petit village de cultivateurs de riz, accessible uniquement à pied ou en pirogue. Les rôniers et les baobabs bordent la plage et ils sont toujours quelques villageois à venir travailler au frais au pied des arbres en discutant : les uns fabriquent des paniers, les autres ouvrent les huîtres ou filtrent le sel.

Nous descendons à terre pour rencontrer Cirak, septuagénaire en forme qui habite la case située en face du bateau, notre voisin en somme. Il nous raconte le problème de l’eau au village, car il n’y a ni puits, ni impluvium. A Katama, le quartier voisin, à dix minutes de marche, on récupère l’eau de pluie dans une grande citerne et le village utilise cette eau toute l’année. Ciriak nous parle de l’exode rural : les enfants partent à la ville pour l’école et ne reviennent chez eux que pour les vacances, les jeunes adultes partent à Dakar ou à Ziguinchor pour trouver du travail. Il ne reste alors au village que les touts-petits et les anciens. C’est à la saison de l’hivernage (saison des pluies, pendant notre été) que tout le monde revient pour la culture du riz.
Désiré nous fait visiter la case à étage de son oncle, entièrement décorée par des sculptures en terre peintes. Il nous raconte les anecdotes de chaque tableau avec beaucoup d’humour et de charisme.

Le lendemain, en allant vers Katama, nous marchons à travers les rizières avec Ignace, qui nous présente son village et sa famille, Jeanne d’Arc, sa femme et Hélène-Florence, et Stéphane, ses enfants. Sa maison est en terre avec un toit de paille sans eau ni électricité. Il élève quelques bœufs, des poules. Il est satisfait de sa situation, car il a essayé sans succès de trouver un travail à Dakar avec son brevet de tourneur. Nous passons avec eux de très bons moments avec de nombreux échanges très riches au sujet de la vie en Casamance.

Ignace nous fait goûter ce savoureux fruit que nous ne connaissions pas, les pommes de Cajou, fruit de l’anacardier.

Jeanne d’Arc nous invite aux communions de ses neveux au village d’Affiniam, situé à 20 minutes en annexe et 45 minutes de marche. C’est un grand bourg avec 5 quartiers, au milieu d’une forêt de manguiers et de fromagers de 30 mètres de haut. Une grande fête qui commence à l’église, continue chez les sœurs, puis dans la famille, à manger et boire le vin de palme, puis dans une autre famille.... Et ça danse et ça rigole en buvant plus qu’il n’en faut le fameux bounouk.

On repart avec des mangues et plein de remerciements.

L’école publique du village d'Affiniam accueille environ 400 enfants avec un effectif de 40 par classe (il semblerait que certaines classes peuvent atteindre 100 enfants à Dakar). Les instituteurs sont souvent en débrayage car il sont peu payés ou reçoivent leur salaire en retard. Les élèves seraient heureux d’avoir des « jumeaux » en France et nous faisons le premier pas pour un jumelage avec l’école de Vallorcine. A eux de continuer en correspondant par courrier postal, car ici, pas d’électricité encore moins internet.

Descente de la Casamance et touchette:
Après un petit avitaillement à Ziguichor, on redescend le fleuve Casamance avec la marée descendante. Il nous faudra trois marées pour y parvenir en évitant le courant contraire.
Deux escales donc, dont une dans un minuscule bolon au coeur de la mangrove. La tranquillité est assurée, nos voisins sont un couple de pélican et la seule visite est celle d’un pêcheur venu à la nuit tombante, récupérer son filet. La deuxième escale est plus animée devant le village des pêcheurs de la pointe Saint Georges (ou Sozor). Les dauphins passent devant le bateau, tournent autour des viviers et font même peur aux pêcheurs en sautant à deux mètres de leurs pirogues.
Lorsque nous arrivons à proximité de Karabane, le bolon d’Elinkine se présente à nous et Yves décide de tenter d’y entrer pour trouver un mouillage abrité. La passe n’est pas évidente car elle se situe dans un large delta. Le sondeur indique que les fonds remontent, on tente malgré tout d’avancer, pensant trouver un seuil. En réalité, nous sommes sur un banc de sable et voilà notre première touchette ! Demi-tour au moteur. Nous allons mouiller devant le village de Karabane, dans trois mètres d’eau.

Paco de Karabane :
A l’entrée du fleuve Casamance, l’île de Karabane est coupée du monde depuis que le ferry n’y fait plus halte. C’est un ancien village colonial avec une église et un cimetière.

C’est aussi un village de pêcheurs avec quelques équipements hôteliers.
Diaz nous invite à prendre le thé. Après, il partira pêcher au milieu du fleuve avec sa pirogue à la rame. Il espère que le vent ne sera pas trop fort.

Et partout dans le monde, le grimpeur trouve son bonheur : le fromager est un terrain de jeu idéal.

C’est ici que Paco de Karabane, le célèbre tailleur local, nous confectionne une nouvelle tenue pour le capitaine du navire.

On ne reste que deux jour à Karabane, car le vent est fort à l’entrée du fleuve. Ce mouillage ne nous plaît guère : on se fait mouiller à chaque sortie en annexe.

Kachouane, le bolon à la mode...

Nous choisissons le bolon de Kachouane plutôt que le bolon d’Elinkine pour continuer. C’est un peu compliqué cependant : un banc de sable barre l’entrée du bolon et nous devons faire un détour à tribord pour longer ensuite la plage de la pointe Nikine à 15 mètres. Yves retrouve ses souvenirs du Golfe du Morbihan dans cette eau agitée par les courants.
Nous ne croisions plus beaucoup de bateaux en dehors de la capitale, Ziguinchor. A Ebounkout, nous trouvons un mouillage très fréquenté à 15 minutes de marche du village Kachouane. Aucune construction autour de nous, seulement une paillote pour la faim et la soif et une douche à l’eau du puits, le grand luxe.

Ehidj, le farniente
A Ehidj, nous nous retrouvons à nouveau le seul bateau habité du mouillage, nous sommes également dans un décor de rêve, à deux coups de pagaie de la plage devant un petit bar-restau.
Nous apprécions tellement le calme de cet endroit, que le farniente nous envahit. Nous sortons de notre torpeur pour un petit carénage et un coup de main à la réfection d’une toiture pour Yves. Julie, de son côté, va ouvrir les huîtres avec Rose.
Nous profitons d’une pirogue pour nous rendre à Cap Skiring par Katakalousse. En manque de ouèbe, nous voulons surtout trouver un point internet pour prendre la météo, car nous comptons remonter bientôt sur Dakar. C’est l’occasion de découvrir cette industrie balnéaire avec son club med et ses boutiques à toubabs. La plage est belle, le reste ne vaut pas le détour.

Une virée à Oussouye
Nous voici revenus à Kachouane et nous retrouvons de nouveaux bateaux. Un petit thé sur Kermodanève et nous décidons de partir le lendemain pour Elinkine en annexe. Guy nous recommande de prendre les gilets de sauvetage car c’est obligatoire et la police veille. Nous partons tôt et nous débarquons 3 miles plus loin, devant le campement d’Elinkine. Depuis cette ville, nous prenons un bus collectif qui traverse la brousse sur les pistes défoncées.
Les trous et les bosses donnent la nausée à une vielle dame et nous faisons une petite halte pour l’aider à reprendre ses couleurs.

Au retour, nous faisons du bateau-stop sur le bateau des Shadoks qui retournent au mouillage de Kachouane. Camille, Manu et leur gros chien naviguent sur un petit bateau de 8 mètres, comme nous, et il y a aussi un accordéon à bord.

Kachouane, on tue le cochon...
La veille de notre départ, un banquet sénégaulois est organisé par Emma et Loïc de Kalanag. A midi presque pile, le cochon est tué, découpé et cuit à la braise par Simon qui nous accueille dans sa paillote.
Après un bon repas tous ensemble, les jembés et les accordéons chantonnent et nous buvons le bounouk.

Retour à la case Dakar
Devant la difficulté que nous avons à quitter la Casamance, nous restons une journée de plus à Kachouane.
Au lever du jour, nous levons l’ancre et quittons Ebounkout. Au moteur, nous descendons le bolon à contre-courant. La passe d’entrée n’est pas agitée mais nous avons notre dose d’adrénaline lorsque le sondeur marque deux mètres sous la quille. Nous avons raté une bouée, c’est normal !
Le vent d’ouest puis nord–ouest est très léger et la pétole nous oblige à rallumer le moteur à plusieurs reprise. La nuit, nous affalons les voiles en attendant la risée qui n’arrive qu’après le lever du soleil. Dans ce petit vent, la pêche est bonne : après deux bonites dans la journée, on remonte la ligne. Le soir à 21 heures, nous ne sommes qu’à 20 miles de Dakar, nous tirons au près des bords carrés à cause du courant de marée. Et puis c’est à nouveau pétole et moteur. A 4 heures du matin, nous posons l’ancre au mouillage du CVD.
A Dakar depuis une semaine, nous préparons le bateau et l’avitaillement pour le retour vers les Açores les prochains jours. C’est bientôt l’été, les hirondelles remontent vers le nord.

Slalomant dans le Saloum

2008-05-05T14:00:00.000-07:00

Le dédale des bancs de sable
Départ de Dakar un après-midi de pétole, on attrape vite ce qu’il faut comme vent pour avancer en sortant de la baie de Hann. Devant l’île de Gorée, nous testons notre régul’ sénégalais et constatons qu’il a la tête dure, il vire à tribord et ne sait pas garder un cap !
Après une nuit de navigation, nous traversons un champ de casiers et de filets avec ses rondes de pêcheurs en pirogues, c’est l’occasion de reprendre goût au slalom.
En vue de Djifer, nous suivons les instructions et longeons la côte à 50 mètres, car le banc se situe à l’extérieur de la passe. Quand le sondeur nous indique seulement 70 cm d’eau sous la quille, nous retenons notre souffle et attendons que les fonds remontent. Le château d’eau que nous avions pris comme repère n’était pas le bon...

Nous mouillons à Djifer et cherchons à comprendre le fonctionnement des marées. Nous observons la danse du bateau qui suit le courant, dans un sens, dans l’autre, au dessus de son ancre... Ce n’est pas le vent qui nous oriente mais le courant des marées. C’est ainsi que nous nous retrouvons balancés au vent de travers : la gîte au mouillage, ça n’améliore pas le confort...

Nous choisissons de remonter le fleuve en prenant la marée montante jusqu’à Foundioungne avec une pause à Girndha pour éviter les courants contraires de la marée descendante, environ 25 miles, où nous suivons les bouées qui marquent le chenal.

Sur le fleuve Saloum, nous naviguons à la voile ou au moteur suivant l’orientation du vent. Christal croise de magnifiques pirogues, elles aussi à la voile ou au moteur. Nous arrêtons parfois ces pêcheurs en pirogue pour leur acheter du poisson.

Bain de folklore sénégalais
Ici peu de bains dans l’eau, nous regrettons les eaux cristallines du Cap Vert. Il n’est en effet pas facile de se baigner dans le fleuve Saloum : eau saumâtre, boueuse, courant fort qui nous nager sur-place, il est préférable de ne pas s’arrêter pour rester près du bateau.

C’est donc auprès des villageois que nous prenons notre « bain de culture locale ».

A Ginrdha, nous goûtons pour la première fois à l’excellent pain cuit au feu de bois. A Foundioungne, nous sommes invités à prendre le thé par Kéba pendant la séance de tresse des femmes de la famille. Sœurs, mère, cousines, tantes de Kéba, elles bavardent à nos côtés, à l’ombre dans la cour où sont rassemblées leurs demeures. Nous sommes assommés de chaleur et dégustons ce thé avec plaisir après plus d’une heure de préparation, le protocole est assez long...
Kéba nous amène en charrette à Mbam pour le tournoi de lutte. C’est le sport national au Sénégal. Après de multiples rituels et tours de pistes, les athlètes s’affrontent deux par deux au rythme du djembe, encouragés par les chants des femmes.

Les enfants ont les yeux qui pétillent à notre arrivée dans un village.
Nous sommes rapidement au centre d’une émeute de petits riant et nous appelant de leur voix aiguë « toubab ! toubab ! ». Ils nous réclame des cadeaux. Sachez qu’ici, les pots de yaourt vides retrouvés dans notre poubelle sont un véritable trésor.

Au village de Gagué, nous sommes accueillis par une famille de paysans.
Passage au puits, où on attend le troupeau à l’ombre d’un baobab.

Association des femmes du village qui pilent le mil pour remplir la cagnotte et se payer de jolies tresses.

Nous sommes invités manger le tiboudienne dans deux maisons à la suite. Sieste sous le manguier avec le chef de famille, les enfants... Pascal nous fait part de son rêve d’immigration : il est paysan et aussi chauffeur mais ne trouve pas d’emploi. On nous offre des mangues et nous repartons, en charrette : ici, l’hôte raccompagne son invité !

Au cœur de la mangrove

Pour les promenades dans les petits bolons, rien de tel que la pirogue, avec ses 30 cm de tirant d’eau, elle passe partout (enfin presque !). Nous sillonnons la mangrove depuis Dionouar jusqu’à Niodior, labyrinthe végétal et aquatique. Lamine nous enseigne comment pêcher la carpe rose, la pêche est bonne et nous pouvons ensuite la savourer en grillades au pied du baobab sacré sur la plage de Niodior.

Tel un repas du dimanche en famille, après le trou normand, alors que tout le monde a le ventre plein, on nous apporte le poulet yassa, un véritable délice, comment ne pas refuser ! Pour le dessert, noix de coco fraîchement cueillies sur l’arbre par un enfant du village. Ici les invités ne repartent jamais le ventre vide.

Au retour à marée basse nous nous échouons sur un banc de sable et poussons la pirogue sur à peu près 100 mètres pour retrouver du fond.

A l’approche de la saison des pluies, la chaleur devient de plus en plus intense. Nous sommes venus chercher le soleil, nous l’avons. La température monte jusqu’à 38°c dans le bateau. L’après-midi, nous dégoulinons en restant immobiles, nous bronzons à l’ombre et même notre peau ultra-bronzée arrive encore à prendre des coups de soleil.

Bientôt la Casamance où il fait encore plus chaud, avant de reprendre la route vers le nord.

La vie africaine

2008-04-13T09:50:00.000-07:00

Au revoir Tarrafal pour le Sénégal...

Nous quittons Tarrafal et le Cap Vert le cœur gros. Heureusement, la météo est favorable avec un vent de travers pour une route qui s’envisage habituellement au près. Deux jours de pétole nous permettent d’apprécier le charme de la navigation hauturière, nous trouvons que la vie à bord encore plus calme que certains jours dans les mouillages capverdiens.
Nous savourons un beau poisson inconnu, dont voici sa photo, si quelqu’un peut nous aider à l’identifier...
Nous nous retrouvons à plusieurs reprises accompagnés par des bancs de dauphins, un véritable festival avec sauts et danses improvisées.

Bonjour Dakar !
Nous arrivons à Dakar par un vent plus fort, avec une entrée au près musclée dans la baie, à tirer des bords entre l’île de Gorée et les cargos. Finalement, mal réveillés, on se décourage et on allume le moteur pour les trois derniers miles. Nous arrivons à Hann plage pour mouiller devant le CVD (cercle de voile de Dakar). Accueil chaleureux, la navette pilotée par Elaj’ nous mène à terre et après une bonne douche, nous dégustons le tiboudienne et le mafé avec nos amis navigateurs Olivier et Erwan qui sont aussi arrivés de Tarrafal une semaine avant nous. Une bonne gazelle, bière locale nous envoie rapidement à la sieste !

Nous apprenons la patience...

C’est très vite le désenchantement, il y a un rythme à prendre que nous ne connaissions pas.
Pour commencer, les formalités administratives d’entrée sont compliquées, nous passons dans trois bureaux différents et sommes pénalisés par les jours fériés : naissance du prophète, Pâques, les musulmans et les chrétiens ne nous facilitent pas la tâche !

Passons sur les détails techniques de la pose d’un régulateur d’allure (navik), soit un pilote automatique mécanique, qui fonctionne grâce à la force de l’air et de l’eau. Cet appareil a été totalement remasterisé à la mode africaine. Effectivement, l’engin, emballé comme un neuf avait déjà cédé quelques pièces à des navigateurs nous ayant précédé. Le soudeur qui nous vendait ce rossignol, a donc dû fabriquer lui-même les pièces manquantes, ce qui a nécessité plusieurs jours de travail... au rythme africain évidemment ! Car le travail est toujours effectué pour le lendemain. Nous sommes naïfs et nous revenons bien sûr le lendemain. Hélas ! C’est encore « demain toubab » ! Encore quelques efforts pour Yves qui confectionne des fixations dans le minuscule coffre arrière.

En attendant papiers et régul’, nous supportons mal la pollution : la mer reçoit les égouts, les odeurs du débarcadère nous donnent la nausée, la circulation est dense et chaque jour Dakar devient un énorme embouteillage.

L’harmattan vient lui aussi s’ajouter au tableau, il est présent tout le temps (désolés pour les photos brumeuses pourtant prises par beau temps), mais se montre parfois plus intense. Il suffit de deux jours d’une poussière épaisse pour recouvrir d’un beau sable rouge les parties au vent du bateau : pont, haubans, drisses, panneau solaire.

Prenons du bon temps ...
Dakar est une bonne escale pour l’avitaillement : marchés bien fournis, supermarchés avec des produits européens, car il y a certains produits dont nous ne savons pas encore nous passer, en particulier le chocolat...
Nous apprenons les secrets du commerce sénégalais avec en particulier des expressions à ne pas manquer : ça commence par « tu es mon ami » ou bien « tu es mon frère ». Après cette approche, comme on fuit toujours, on entend « c’est juste pour le plaisir des yeux » ou « si tu n’achète pas, tu resteras mon ami ». Toujours réticents, on nous lance « c’est tombé du camion, ben oui, nous aussi on a des camions », « bon prix pour toi mon ami ». Ils méritent vraiment tous leur brevet de force de vente ou plutôt de « vente forcée ».
Au CVD, nous trouvons tout le confort nécessaire : navettes de bateau au ponton, douches, eau, atelier, internet... Nous retrouvons comme dans les marinas une micro-société de marins : on se croise à la voilerie, au bar, dans la navette. Et ça parle bateau par ci et ça parle bateau par là. Et quand on en a assez de parler bateau, on chante des chansons de marins.
Les plats servis sur place pour 500 Fcfa soit moins d’un euro nous pousse à céder au luxe de manger au restaurant tous les midis.

Au fil du temps, nous apprécions aussi la douce vie d’ici : manger des mangues, des papayes, être bercés par le chants des prières, admirer les milans, les pélicans, les pirogues, les femmes en boubous, profiter de l’animation omniprésente au dehors et du calme à l’intérieur du bateau.

Le 4 avril, jour de la fête de l’indépendance, nos papiers sont en règle, le bateau est prêt, nous remontons l’ancre pour aller à Djifer à l’entrée du fleuve Saloum. Il nous reste deux mois pour découvrir les fleuves Saloum et Casamance, ensuite, nous devrons quitter le Sénégal pour revenir en Europe.

Les Sotavento (îles sous le vent)

2008-03-13T04:21:00.000-07:00

De Tarrafal à Tarrafal
Départ l’après-midi de l’île de Sao Nicolao pour une petite navigation de 80 miles : nous quittons la ville de Tarrafal pour celle du même nom sur l’île de Santiago, au sud.
Tarrafal signifie Terre Finale, c’est un peu comme notre Finistère à nous. Il en existe au moins 3 au Cap Vert.
C’est pendant cette navigation de nuit au vent de travers que nous découvrons un nouveau bruit sur Christal, « la cloison qui chante ». En effet, la cloison qui sépare le carré de la soute avant, la seule cloison du bateau, s’est désolidarisée en son milieu et elle oscille en suivant le roulis du bateau.
Au petit matin, nous entrons dans la baie de Tarrafal, il y a trois voiliers au mouillage. Au deuxième essai, nos deux ancres sur nos 30 mètres de chaîne, sont bien posées sur le sable à 8 mètres de profondeur. Il faut dire qu’avec le vent qui souffle ici, nous avons augmenté la taille de notre mouillage, tout est là.
Enfin arrivés, surgit la deuxième mauvaise surprise : le pont est fendillé sur l’insert de la cadène avant. Cette fois-ci, nous devons entreprendre de sérieuses réparations, Yves est formel, nous ne pouvons pas naviguer ainsi, c’est donc ici que nous ferons les travaux.

Chantier-mouillage
Heureusement, nous tombons sur une nouvelle bonne étoile, Vivien, un lutin de Pagure, un voilier de 14 mètres en CP époxy. Il est justement du métier et nous propose non seulement son aide, mais aussi ses outils magiques : groupe électrogène, disqueuse, défonceuse... Son diagnostique, c’est une faiblesse du pont due à une infiltration d’eau autour des réparations de l’hiver dernier. Il faut tout enlever sous 3 des cadènes et consolider la zone.
Il nous manque juste de la résine époxy, et après de nombreuses pérégrinations, nous devons nous rendre à l’évidence : pas d’époxy sur cette île ! Ceci nous oblige à prendre la difficile décision d’ouvrir des trous plus larges pour supprimer l’époxy existant et pouvoir utiliser de la résine polyester.
Cinq jours de chantier au rythme du groupe électrogène, de la disqueuse et aux odeurs de résine. Le chantier-mouillage c’est fantastique, on termine souvent la journée par une partie de chasse-plongée et un savoureux repas de poisson !

Les escapades

Le chantier se termine et Vivien part pour Dakar. Quelques jours plus tard, nous sommes le dernier voilier au mouillage. De notre côté, il est encore trop tôt pour naviguer (la résine doit sécher 15 jours) et nous en profitons pour nous dégourdir les jambes. Après deux balades sur Santiago, nous nous rendons sur l’île de Fogo.

Pour commencer il nous faut prendre un aluguer pour Praia. C’est un mini-bus de 15 places qui n’a pas d’horaires et qui part quand il est rempli. Nous traversons l’île du nord au sud en franchissant deux massifs montagneux et escarpés sur une route pavée.
Praia, la ville la plus africaine du Cap Vert, avec ses marchés et sa saleté, son animation et son charme de ville coloniale, que nous avons le temps d’apprécier, car le ferry ne partira qu’à minuit et non à midi comme Julie l’avait compris au téléphone, pas facile de se comprendre en créole anglo-français !
Nous en profitons pour courir d’un bureau à l’autre pour les démarches douanières car nous quittons bientôt le Cap Vert.

La nuit dans le ferry et nous voici à Sao Filipe sur l’île de Fogo. Un autre aluguer pour Cha das Caldeiras et nous voilà à la pension la plus renommée du Cap Vert, tenue par Patrick, un français bien sympathique.

Le lendemain, nous nous levons à l’aube, nous ne sommes pas là pour rigoler, mais pour gravir le plus haut sommet du Cap Vert, le Pico de Fogo qui culmine à 2829 mètres. La plus récente coulée de lave date de 1995. Tout est noir, nous avançons sur une arête, et doublons la cordée allemande et ensuite la cordée espagnole, toutes deux accompagnées par un guide capverdien.

Evidemment, nous n’avons pas pris de guide, nous sommes déjà équipés ce qui ne nous empêche pas de perdre le chemin à deux reprises. Au sommet, rapide coup d’œil au cratère, profond de 300 mètres, pique-nique et nous nous lançons à grande vitesse dans une descente terrible, dans les scories volcaniques dans lesquelles on enfonce jusqu’aux mollets et qui nous rappelle la neige. Cette pente a déjà été skiée et surfée.

Une petite sieste l’après-midi et à l’heure de l’apéro, nous goûtons le fromage et le vin local, chez Ramiro, le café du village qui n’a pas l’électricité et qui propose chaque soir un petit concert.
Le lendemain, nouvelle promenade en forêt cette fois, avec 1400 mètres de descente, en compagnie d’un couple de septuagénaires très dynamiques qui nous font profiter de leur taxi pour rentrer à Sao Filipe. Nous sommes tous bien fatigués et lyophilisés à l’arrivée.
Le retour se fait en avion car les ferrys ne naviguent pas tous les jours. Nous avons hâte de retrouver le bateau qui est resté cinq jours seul, néanmoins surveillé par Tessa, une amie française qui habite face à la baie. Tout est là, rien n’a bougé et nous nous préparons à partir à Dakar.

Les îles barlavento* du Cap Vert

2008-03-03T03:58:00.000-08:00

Grandes randonnées pédestres sur Santo Antao :
Finie la fête, nous repartons en exploration touristique en bons européens avides de découvertes. Nous plaçons le bateau sous surveillance à Mindelo (Sao Vicente) : un couple d’amis et voisins de mouillage, Pierre et Tove sur Pjuske se voient remettre ce que nous avons de plus précieux, l’ordinateur, le GPS, l’accordéon et les clés du bateau. Nous embarquons sur le ferry autojet qui nous mène à Porto Novo sur l’île de Santo Antao en une heure.

Un aluguer (bus collectif) nous dépose non loin du cratère de Cova à 1200 m, et nous suivons la vallée jusqu’à Paùl au bord de la mer.

Magnifique, cette vallée de Paùl où le ruisseau alimente en eau les cultures à tous les étages : canne à sucre, maïs, goyave, orange, café, igname. Tout pousse ici et on interdit aux chèvres de déambuler librement car elles mangeraient tout. Les ânes transportent des bidons d’eau sur les chemins escarpés. Partout on grignote de la canne à sucre quand on ne la transporte pas jusqu’à la trapiche pour extraire son jus qui donnera le rhum après fermentation et distillation.

Cette île suscite notre étonnement car nous n’avons visité au Cap Vert que des îles arides (Sal et Sao Vicente).

Le lendemain, le réveil est bien douloureux pour nos jambes courbaturées, mais nous reprenons malgré tout la marche tant les paysages sont splendides. De Ponta do Sol à Cruzinha de Garça, nous suivons le sentier pédestre et pavé de bord de mer qui relie quelques villages coupés du monde, perchés sur d’immenses falaises dominant la mer.
Le troisième jour, cette fois, nos jambes sont trop fatiguées, et c’est en bus que nous retraversons l’île afin de gagner le port. Partout, des vallées abruptes, des maisons perchées, des routes pavées et des cultures variées. On aimerait bien rester et continuer de découvrir cette île incroyable, mais il nous faut retrouver Christal. D’autre part, nous manquions définitivement d’entraînement pour randonner, étonnant, non ?

Le retour à Mindelo se fera sur le Ribeira de Paùl, bateau d’origine hollandaise et conçu pour la navigation fluviale, rouleur, mais nettement plus typique. Nous emportons avec nous fromage de chèvre, pommes et confiture de Papaye pour améliorer l’ordinaire des richesses de cette île agricole.

Nous arrivons à Mindelo juste à temps pour voir le départ de Talabao pour la transatlantique en direction du Brésil.

Nous récupérons notre pilote automatique en état de marche : une courroie s’était cassée, et sans la courroie de rechange de Patrick sur Velouma, nous aurions dû attendre encore quelques semaines à Mindelo pour recevoir la pièce d’Europe. Merci à notre bonne étoile !

Mouillages rouleurs
Nous quittons Mindelo pour le mouillage de San Pedro au sud de Sao Vicente. Petite navigation sous la pluie, une vraie pluie qui rince le bateau. Sous le vent de l’île, pas de vent et nous avançons au moteur. C’est le premier mouillage rouleur, et ça ne sera pas le dernier...

Le lendemain, au près, nous gagnons Santa Luzia, île déserte avec ce soir là, quatre bateau au mouillage. Nous retrouvons les amis de la route des Mouettes en route pour Sao Vicente. Là encore, la nuit sera douce, bercés par la houle.
Finalement le troisième jour, c’est encore au près que nous nous dirigeons vers Tarrafal de San Nicolao avec un fort vent au départ, qui se crée par accélération entre les îles. Les pêcheurs nous accueillent en nous montrant leurs belles prise, pour nous, cette fois, rien au bout de la ligne de traîne.
Nos jambes sont maintenant reposées et nous reprenons la randonnée pour gravir le Monte Gordo, point culminant de Sao Nicolao, à 1312 m. Du sommet, nous voyons Tarrafal et nous devinons le bateau. Au retour, nous remouillons le bateau à l’intérieur du port, car la houle rend la vie à bord inconfortable.

Au prochain épisode, nous quitterons Tarrafal pour Tarrafal...

Mindelo muito bonito, tout de drèt, tranquilo !

2008-02-14T10:32:00.000-08:00

Naviguer, c’est bien ! Ramener du poisson en route, c’est mieux !
Nous quittons la Palmeira avec un fort vent arrière, effet thermique sur l’île de Sal : nous avançons à 6 nœuds avec 3 ris dans la grand voile sur les 15 premiers miles. La nuit est tranquille, nous relançons la toile et barrons aux étoiles. Rappelons que nous n’avons plus de pilote automatique et que nous nous rendons justement à Mindelo sur l’île de Sao Vicente pour le réparer.
Au petit matin, Yves remonte une belle dorade coryphène : quelques bons repas en perspective ! A l’arrivée au mouillage nous en donnons une partie à Talabao, nos amis du gang Brestois, que nous sommes contents de retrouver.

Dès qu'on met le pied à terre, on est assaillis par les locaux qui nous proposent de nous rendre un service, de nous vendre quelque chose ou simplement mendient à manger, un grog, ou de l’argent. Pas facile pour nous de trouver la juste attitude pour leur répondre. Mais contrairement à ce qu’on entend parfois sur le Cap Vert et surtout Mindelo, nous ne rencontrons aucune agressivité.

Mindelo Carnaval
Le carnaval commence très vite, les rues se remplissent de monde, de sons et de couleurs. Dans la baie de Mindelo, nous nous trouvons aux premières loges pour en profiter (Christal est juste à côté du bras gauche de la demoiselle en rose sur la photo).
4 jours de baroule au rythme des batoukadas et des chansons Capverdiennes.

Chaque association, chaque quartier est représenté : homosexuels, fabricants de chaussures, école, gymnastes…

Voici en images :

- Un char d’enfants avec des princesses au cœur des fleurs :

- Un char nénuphar

- Les hommes de boue

- Les indigènes et service d’ordre

- Une barbie® à plumes

- des militants écolos (il faut dire que le capverdien jette tout dans la nature) :

- Pedrach, un des plus forts footballeurs acrobatique professionnel et aussi chanteur -guitariste-auteur-compositeur !

- et beaucoup d'autres encore :

- ou encore un flic en robe bien alcoolisé établissant un contact radio avec les martiens à 10 heures du matin

- des échoppes de ravitaillement pour le petit creux :

La vie au mouillage de Mindelo :
En dehors de la fête nous reprenons les joies du mouillage : dépoussiérage du pont, plein d’eau, d’essence, marché aux légumes et aux poissons…

Même en dehors du carnaval, l’activité culturelle est riche à Mindelo : concerts, artisanat, fresques sur les façades… la fête continue !

La pause Palmeira

2008-02-07T09:47:00.000-08:00

A notre arrivée peu enthousiasmés par cette côte très ventée et où la brume de sable masquait le soleil, nous sommes finalement restés trois semaines au mouillage de Palmeira qui mérite bien trois étoiles.

Sur l’île de Sal, tout ressemble au désert avec un maximum de sable et un minimum de végétation. L’île est entièrement plate en dehors des quelques bosses volcaniques qui ne dépassent pas 300 mètres.
Depuis Espargos, la capitale de l’île qui dispose aussi de l’unique aéroport international du Cap Vert, rayonnent trois routes goudronnées pour les principaux sites du bord de mer, pour visiter le reste, il faut se contenter de pistes caillouteuses et en tôle ondulée.

Au sud, à Santa Maria, le tourisme s’est bien développé : plage de sable blanc, kite-surf et bars à gogo tenus par des italiens.

Nous avons particulièrement apprécié les salines.
Jadis exploitées par les salins du midi, ancien territoire français par conséquent, nous nous trouvons devant le décor lunaire de cette exploitation laissée à l’abandon. Des bassins d’eau de mer tapissent le cratère du volcan, un vestige de téléphérique en bois traverse le tout pour l’acheminement du sel vers le port de Pedra de Lume où on trouve encore les péniches rouillées sur le quai et les ruines d’un village du passé.

Palmeira, où Christal a mouillé l’ancre, est le port commercial de l’île, avec ses cargos et ses containers, son usine de désalinisation d’eau de mer et sa rafinerie shell qui a planté ses cuves juste derrière la plage. Mais c’est aussi un charmant village avec des rues pavées, des pêcheurs et des habitants chaleureux qui vivent dehors. Il y a aussi tout ce qu’il faut pour le confort du voyageur : douche, laverie, internet, épiceries, bon pain, restaurants (nous goûtons la « catchoupa » à base de mil) et les bars où le rhum local (punch, cortada et grog) coule à flots.

Pierre (de Peter Pan cf http://www.peterpantrip.blogspot.com/) et Zic reviennent de la pêche vers 13 heures, et nous apportent directement au bateau sards, garoupes, perroquets ou cavales. Yves fait son apprentissage en pêche sous-marine et, après quelques poissons ratés de peu, il revient avec le poisson au fusil. Nous découvrons dans la casserole de nouvelles variétés : rouget, baliste.

La vie au mouillage est résolument bien tranquille. Nous apprécions le petit bain de mer quotidien depuis le bateau. Le matin, le nettoyage concerne surtout le pont qui se colore du sable orange apporté par le vent. Les après-midi peinture-lecture-musique vont bon train. Et le soir, nous avons même le luxe de pouvoir regarder un film, car le soleil vient recharger nos batteries quand l’harmattan se calme. Et puis à l’occasion, on se retrouve à bord des autres bateaux ou au bar internet. Ou encore on mange tous ensemble le barbecue sur la plage avec les enfants du village.

Canaries – Cap Vert

2008-01-19T11:17:00.000-08:00

Préparatifs
C’est depuis l’île de el Hierro, que nous prenons le départ de cette traversée. Nous avions quitté la Gomera pour nous amariner un peu et gagner le port de la Rastinga, situé le plus au sud des îles Canaries, point de départ idéal car nous n’avons que 726 miles à parcourir. Petit plein de produit frais, pain et eau, et on est partis !
Un peu déçus tout de même de ne pas prendre le temps de visiter cette île magnifique, mais la météo est là et peut-être qu’elle ne nous attendra pas.

Tranquilo

Départ le mercredi 9 janvier 2008 à 13h30, bonne année à tous au fait !
Le premier jour est relativement calme, mais Yves prend tout de même un ris dans la grand voile dès le départ, car on sait que le vent va monter.

Modérato
Effectivement, la nuit, à trois heures du matin, Yves prend le troisième et dernier ris, et le génois est réduit à un tiers. Julie se demande en prenant son premier quart ce qu’on va bien pouvoir réduire si ça continue de monter…
Jeudi matin, Toto, notre pilote automatique rend l’âme, lâchement. Yves sort Toto l’Ancien, un vieux pilote de 15 ans qui sert de secours. Mais Toto l’ancien a vécu, et il nous faut l’économiser, c’est-à-dire barrer en permanence… Toto nous servira pendant les quarts à lâcher la barre pour boire un thé, car la nuit, il nous faut tenir trois heures pendant que l’autre se repose.
Après-midi plus calme, dauphins et jus de fruit à l’heure de l’apéro, ils s’éclatent en faisant des triples-flip en back-side plus slide en sortie de vague. Nous recommençons à surfer nous aussi et ce sera comme ça tout du long. Nous enchaînons les performances de vitesse de pointe, finalement : 14,4 nœuds au compteur GPS, c’est pas mal !
Vendredi : On roule et on déroule le génois car le vent ne cesse de changer d’intensité tout en restant dans la catégorie « musclé ». Ca secoue, mais ça avance, nous dépassons chaque jours les 100 miles par 24 heures.
Samedi : Poissons-volants, on s’occupe comme on peut car on trouve le temps long et on commence à faire des hypothèses sur notre heure d’arrivée : de jour ou de nuit ? Julie arrête ses pilules magiques (sturgeron) contre le mal de mer (c’est déjà la troisième marque qu’elle essaye), enfin amarinée, c’est le bonheur ! Elle n’est pas un sujet chronique pour le mal de mer et peut recommencer à faire la cuisine et la vaisselle.

Fortissimo
Dimanche : Ca monte et les vagues déferlent dans le cockpit, nous faisons sécher les chaussettes. Sinon pas d’eau à l’intérieur, les réparations ont tenu. Un bémol, le pont se fendille à nouveau au niveau de la cadène bâbord…
Lundi : Nous fêtons les 100 derniers miles avec une petite bière en guise d’apéro. Nuit mouvementée, le vent souffle à 35 nœuds avec rafales, Yves roule complètement le génois en attendant que ça se calme. Cette nuit, c’est lampe torche sur le compas, c’est plus triste qu’avec les étoiles.
Mardi : Notre dernière journée est difficile avec courbatures, ampoules aux mains et fatigue. L’île de Sal et ses deux volcans apparaissent au loin dans le brouillard qui est vient d’un vent de sable du Sahara, l’Harmattan.

Arrivadoch'

Après 6 jours de navigation, toujours sur le même bord et avec le même cap (200°), nous mouillons l’ancre à 15 heures dans la baie de la Palmeira, où nous retrouvons avec plaisir les amis de Talabao, Kanatao et Peter Pan.
DOOOOOOOORMIIIIIIIIR !

Arrivés : pas frais mais contents

Fêtes de fin d’année aux Canaries

2008-01-05T09:34:00.000-08:00

Gran Canaria, le minéral avant les fêtes
La vie de ponton, c’est bien, mais après quelques semaines de vie citadine, notre besoin de nature s'est fait sentir et nous a amené à louer une superbe Logan® pour parcourir l’île. Sur les conseils des Ratatons qui sont depuis plusieurs mois de véritables résidents canariens, nous avons visité l’ouest de l’île.

Au programme : descente et montée des barancos (vallées creusées par des cours d’eau fantômes), en voiture plus qu’à pied. Ici, le pied des montagnes est aride et plus nous montons, plus les paysages sont verts. De superbes pins poussent à partir de 1000 m. Yves conduit le regard orienté sur les majestueuses falaises qui nous surplombent à la recherche d’un nouveau paradis de l’escalade.

Tenerife, la neige pour noël
C’est une superbe navigation de 12 heures avec 70 miles parcourus qui nous amène au sud de Tenerife, le soir du réveillon de noël. Le port de las Galletas, notre objectif, s’est finalement transformé en port de San Miguel qui se trouve 2 miles avant et ne figure pas sur nos cartes. En arrivant, nous avons donc dû demander où nous nous trouvions aux seules âmes sorties de leur bateau, abandonnant brandade de morue pour nous accueillir.
Heureux d’être arrivés, nous avons ouvert nos cadeaux, entre le Cava (champagne espagnol) et caviar (tarama russe).
Ici se trouve le point culminant de l’Espagne, le Teide, 3718 m, où nous décidons de partir en grand trekking pour la journée. Nous ne suivons pas les touristes germaniques qui se pressent en grand nombre pour le téléphérique du Teide, en plus c’est cher et nous n’avons pas la « carte gens du pays ». Et de toute façon, pour randonner sur ce sommet, il nous faudrait une autorisation, d’autant plus qu’il vient de neiger et que la glace est très dangereuse !!
Nous choisissons dons les sentiers du Guajara, 2715 m et nous avons aussi de la neige, pour un lendemain de noël, c’est parfait !
Ascension avec un poil de neige sous le vent de l’arête

Mer de nuages face à Gran Canaria, à 70 km

La Gomera et sa verdure pour la nouvelle année

Pour venir à la Gomera, pétole, il a fallu mettre en route le moteur, et en contrepartie, c’est avec une petite bonite que nous avons passé la jetée de San Sebastian de la Gomera.

San Sebastien face au Teide de Tenerife à 40 km

Ici les randonnées sont encore plus vertes et humides, nous croisons pour la première fois des ruisseaux et des champignons depuis notre arrivée aux Canaries.

L’absence de vent permet à la chaleur de revenir et nous reprenons la baignade, la neige et le froid, ça va bien un temps, même à cette période de l’année !

L’après midi du 31 décembre, comme pour chaque baignade, Yves, plus frileux, met plus de temps que Julie à entrer dans l’eau. Il en est aux genoux, lorsqu’il entend un cri perçant s’échapper du Tuba de Julie qui vient de voir sous ses palmes une raie immense (environ 1,50 m de diamètre). Une belle frayeur !
L’équipage de la Belle Verte nous a rejoint, Stéphane, Blandine, encore eux, et Flo, une amie venue passer ses vacances à bord. Nous réveillonnons ensemble au rythme de la cumbia et de l’électro locale.
Et puis le vent reprend et nous empêche d’aller mouiller au sud de l’île comme nous le souhaitions, alors, nous nous plongeons dans les BD de la Belle Verte, nous regardons les divx de la Belle Verte, nos voisins de ponton sont une véritable médiathèque !

Merry Christmas from las Palmas

2007-12-19T12:19:00.001-08:00

La vie de ponton et les réparations
Nous sommes ici à Las Palmas depuis bientôt trois semaines, mais comme le temps passe vite à cette latitude ! Nous avons déjà parcouru trois îles aux Canaries, il nous en restera quatre en partant d’ici, nous comptons aller à Ténérife, La Gomera et Hiero. La Palma étant située plus au nord, ne fera sans doute pas partie de notre route, fidèles à notre devise pour cet hiver : « toujours plus au sud ».
Tout d’abord, nous avons retrouvé ici beaucoup d’amis : les Ratatons, la Belle Verte, Carte Blanche, Pirouette, Kanatao et au fil des jours, nous faisons de nouvelles rencontres.
Parlons d’abord du ponton 5 où nous nous trouvons :
- Il y a ici Karim, un immigré marocain qui vit sur son bateau et travaille en boulangerie après avoir été mécanicien de marine. Il nous offre du pain tous les jours et parfois même du poisson ou de fameuses pâtisseries.
- A côté se trouve un flush poker (le même bateau que Christal) qui appartient à Patxi, accordéoniste confirmé qui apprend la technique à Julie.
- Un peu plus loin, les ratatons avec qui nous partageons quelques repas, balades et même le bébé : nous avons été promus nounous agrémentées pour Mademoiselle Noémie, la moussaillonne de Creac’h en culotte courte. Yves possède une technique imparable pour la calmer, « la roucoulette ».

De l’autre côté du bassin, il y a le ponton 16 avec La Belle Verte démâtée et en grands travaux pour refaire le barreau de l’épontille. Petit à petit, ce quartier s’agrandit, car les bateaux du mouillage sont venus s’abriter au port en prévision de forts coups de vent de sud annoncés. Tout le monde ici est en travaux. Il faut dire que c’est la dernière grosse ville avant les Antilles pour certains et l’Afrique pour d’autres comme nous.
Après notre dernier coup de vent, nous sommes bien résolus à remédier aux problèmes d’étanchéité du bateau. Cela signifie refaire certains travaux de l’hiver dernier, et d’autres modifications : deuxième hublot, rail du capot de descente.
Par ailleurs, le pont ayant un peu bougé au niveau des cadènes, il a fallu le renforcer. Les efforts ont été repris à l’intérieur sur la coque avec une fibre en kevlar et vectran résinée dans les coffres.
Autres petits travaux : vernis extérieurs du bois, retouches en peinture sur le pont, échelle de bain, porte souple pour la descente.

Nous avons tout de même trouvé un peu de temps pour nous remettre en forme : escalade, bain de mer. Aux Canaries, on prépare aussi noël, même si la neige ne fait pas partie du décor, nous avons été impressionnés par l’immense crèche de sable de la plage de las Canteras. Elément essentiel de notre entraînement : les sorties quotidiennes à bicyclette à la recherche d’un magasin bien spécial vendant des produits tout particuliers dont nous avons cruellement besoin pour nos travaux. Ici, il y a de tout, mais l’essentiel reste de le trouver.

Voilà, c'est noël partout dans le monde, alors, nous vous souhaitons de bonnes fêtes à tous depuis les Canaries.

Mouillage tranquille et tempête des îles

2007-12-02T09:40:00.000-08:00

Lanzarote, le retour
Après une semaine sous le charme de la Graciosa nous parvenons à larguer les amarres, et retournons dans des lieux connus et appréciés : Puerto Naos à Arecife, bien commode pour un plein de courses, et Puerto Calero, avec son confort parfait puisque nous découvrons que nous disposons même du wifi à bord !
La nuit suivante, nous mouillons tout à fait au sud de l’île de Lanzarote, à Playa Blanca, face aux plages de sable blanc. Ca roule un peu et Julie, brassée hésite entre manger assise ou allongée, à l’intérieur ou à l’extérieur …

Lobos, loups y es-tu ?
Avides de sensations nouvelles, nous espérons rencontrer les fameux loups de mer de l’île de Lobos. C’est pourquoi nous posons l’ancre au sud de l’île face au lagon. La première journée nous livre le spectacle de nombreuses navettes de touristes qui perturbent notre tranquillité : musique sur les bateaux, rondes de jet-skis, glissades sur le toboggan du catamaran… Que d’animation dans l’après-midi ! Juste une sortie pour nous avec palmes, masque et tuba pour vérifier l’ancre et admirer les poissons. En contrepartie le soir, nous restons seuls au mouillage et le calme est encore plus agréable. C’est pourquoi au petit matin, avant l’arrivage touristique, nous tombons de la couchette pour visiter l’île comme des robinsons. En annexe, nous nous faisons pourchasser par une raie-guitare et ensuite, Yves propose d’aller surfer dans la vague face au lagon. Bonne idée car la vague est magnifique, mais l’annexe n’est définitivement pas un engin pour surfer, la vague nous retourne comme une crêpe et nous voilà tout mouillés… Pas de loups de mer pour finir, nous apprendrons plus tard qu’ils ont disparu dans le ventre de français affamés.

Fuerte Ventura, t’en pars pas comme ça…
Première halte à Puerto Coralero où nous retrouvons la même faune qu’à Lobos puisque nous sommes amarrés sur le ponton des navettes touristiques rencontrées la veille à Lobos. Nous prenons le bus pour visiter le petit port de Cotillo sur la côte ouest. Nous y découvrons quelques monuments historiques en pierre de lave du temps de la marine à voile, coincés au milieu de constructions récentes ou inachevées en béton. Cette côte est beaucoup plus sauvage qu’à l’est, avec des falaises et des plages à rouleaux. Cet endroit est tout à fait inhospitalier pour un bateau de plaisance, mais c’est un véritable paradis pour les surfeurs, wind-surfeurs et kite-surfeurs. Retour en stop, c’est plus rapide, plus convivial et moins coûteux. En traversant l’île, les champs et les moulins nous indiquent la présence de culture, mais comment font-ils pour irriguer, cela reste un mystère car le climat est toujours aussi aride.
Seconde halte à Puerto de Rosario, une ville commerçante proche de l’aéroport disposant d’un gros port de commerce. Cette fois, nous ne parvenons pas à sortir de la ville en stop. Tant pis, c’est à vélo que nous explorons les alentours.

Refus d’obstacle
Nous quittons l’île de Fuerte Ventura pour nous rendre à Grande Canaria, nous avons 110 miles à parcourir et la météo annonce un vent de nord, force 3 à 4. Seulement, au sud de Fuerte Ventura, il existe des zones où le vent s’accélère après son passage sinueux entre les volcans et nous subissons un vent de nord-ouest, force 6. Au près avec 2 ris dans la grand voile et la trinquette, les vagues montent sur le pont, le bateau s’élance au dessus de l’eau retomber en force sur l’eau, le vent siffle dans les voiles. Julie est pétrifiée sur sa couchette et Yves éponge l’eau qui commence à s’infiltrer et s’accumule dans les coffres. Finalement, à 23 heures, nous ne sommes plus qu’à 39 miles de Las Palmas, mais nous décidons de rebrousser chemin car les conditions ne s’améliorent pas. Le retour au vent de travers est là aussi bien musclé et Yves doit tenir la barre pour soulager Toto, notre pilote automatique, qui peine sacrément.
Nous trouvons refuge à Morro Jable où les gardiens du port sont étonnamment très nombreux à nous accueillir au milieu de la nuit. Nous ne resterons pas dans ce port où le prix est anormalement élevé malgré l’absence d’eau, de douche et d’électricité. C’est avec amertume que nous reprenons la mer à la recherche d’un meilleur endroit pour nous reposer. C’est au prix de 5 heures de près musclé, avec 3 ris dans la grand voile et trinquette que nous finissons par trouver notre petit coin de paradis, à Grand Tarajal, accueillis sur un ponton immense et tout neuf, par une équipe de jeunes retraités français fort sympathiques. Une bonne douche et une excellente entrecôte offerte par Marc et Dany, et nous voilà remis de nos émotions « yachting musclé ».

Las Palmas, cette fois, ça passe.
Nous voilà repartis pour Las Palmas : une demi-journée jusqu’à Morro Jable, soit 25 miles, puis une grande journée de navigation par vent de travers avec 5 à 10 nœuds de vent. Cool Raoul, nous le petit temps, on adore ! Yves est heureux de pêcher une jolie bonite.
Arrivés au port à la tombée du jour, nous choisissons une pendille sur le ponton où se trouve Creac’h. Nous sommes bien heureux de revoir Claire et Jérome, les Ratatons qui sont maintenant parents de Noémie.

Quand t’es dans le désert…

2007-11-15T07:28:00.000-08:00

Comme vous le savez déjà, nous sommes aux Canaries, sur les îles les plus à l’est de l’archipel, c’est-à-dire les plus proches du Maroc. Ces îles volcaniques sont très arides et depuis quinze jours, il n’a pas plu une goutte. Par contre le vent est ici toujours assez fort et se calme parfois la nuit. Après notre nuit au mouillage sur l’île de la Graciosa, l’ancre a fini par chasser à cause du vent. Nous avons donc repris la mer pour longer l’île de Lanzarote, et nous arrêter à Puerto Naos, le port commercial de la ville d’Arecife, capitale de l’île. De nuit, encore beaucoup de bateaux et de mâts, pas de place pour jeter l’ancre. C’est donc sur une vieille barge, un gros ponton flottant, que le bateau est finalement amarré. Beaucoup d’épaves nous entourent dans le port, c’est venté mais bien protégé. C’est un endroit parfait pour un entretien de Christal.
Mais pour commencer, repos et tourisme, car nous n’avons pas encore récupéré de nos cinq jours de mer depuis le Portugal. En stop dans la même Renault Express à l’aller comme au retour, nous nous rendons à Jameos del Agua, des grottes volcaniques remplies d’eau où vivent des crabes blancs, aveugles, que l’on trouve normalement par 5000 m de fond. Un lieu imaginé par l’artiste local César Manrique, un endroit très zen, où nous découvrons une atmosphère de quiétude et une sensation d’harmonie avec le milieu qui nous entoure.
Retour sur Christal pour un petit entretien d’usage. Ce qu’on recherche en bateau, c’est l’autonomie en eau et en électricité. Pour l’eau, on a presque 150 litres, ça représente 15 jours si on fait attention. Pour l’électricité, nous avons installé un grand panneau solaire à l’arrière, inclinable : ça fonctionne à merveille, finies la lampe à pétrole et les restrictions de musique. Avec une nouvelle turbine de refroidissement (il manquait 2 pales sur six à l’ancienne), le moteur est lui-aussi servi : nous le bichonnons un peu depuis nos mésaventures du Portugal…
Enfin prêts à nous éloigner d’un point d’eau et d’électricité, nous retournons à la Graciosa. Là, nous retrouvons la Belle Verte de retour du Maroc. Nous nous amarrons à un ponton équipé de bornes fantômes en place depuis plusieurs années, le port n’ayant jamais été terminé. C’est avant tout un port de pêcheurs à l’eau limpide (visibilité à 7 m) et très poissonneuse. Les habitants de la Graciosa sont surnommés les italiens par ceux des autres îles.
Au dessus du petit village de la Sociedad, dominent 4 volcans (266 m d’altitude maxi). Au nord de l’île, une plage de carte postale, quoique la baignade y soit plutôt musclée avec de gros rouleaux qui vous enfouissent dans le sable jusqu’aux oreilles.

En gros, ici, toutes les journées commencent par une grasse matinée, de bonnes tartines sur du pain aussi bon qu’au pays, une petite plongée du matin parmi les poissons-perroquets, les raies-guitare et autres demoiselles.
Nous avons eu le plaisir de faire un petit tour en bateau avec l’équipage d’Akéla (Yann, Joseph, Christophe et Brigitte), un 50 pieds de course qui marche à 9 neuds dès que les voiles sont gonflées. Nous mouillons à l’est de l’île dans une crique magnifique. Après un bain parmi les poissons et un petit pique-nique, nous gravissons le volcan qui surplombe le bateau.
Tous est si parfait (y compris la place de port à 3,50 euros) qu’on n’a pas vraiment envie de partir d’un endroit comme la Graciosa… (combien s’y sont fait prendre !!!)

Vous comprendrez bien que c’est pour vous réchauffer un peu à l’approche de l’hiver que nous vous racontons tout ceci…

Partis pour le Maroc, arrivés aux Canaries

2007-10-29T05:07:00.000-07:00

Portimao, c’est fini, et nous en sommes ravis. Ciao les soucis de moteur, auxquels se sont ensuite ajouté des ennuis de tuyauterie (fuites aux toilettes et au réservoir de gazole). Voilà notre deuxième départ pour le Maroc. Nos amis de la belle verte (cf http://labelleverte.net/) y sont déjà depuis quelques jours et nous aimerions les rejoindre. C’est donc un certain mardi du mois d’octobre, plutôt vers la fin du mois (nous ne savons plus bien où est rangé le calendrier…) , il était 10h au Portugal, soit 9h en temps universel et 11h à Paris (par contre, nous avons trois pendules) : et là, pas de panne de moteur, nous mettons les voiles pour débuter notre traversée au pré. La météo prévoit 24 h de vent de sud-ouest. Le lendemain, le vent tourne au travers avec une mer pas rangée du tout, des vagues en désordre, donc agitée. Ce jour-là, tout le monde est malade sur le bateau : on a du mal a finir les gamelles, on vide les seaux et les poissons sont contents. Le soir, nous renonçons au Maroc. En effet, la houle venant d’ouest ne permet pas d’approcher les côtes marocaines sereinement. Nous prenons donc le cap pour les Canaries, Lanzarotte au 240°.Le troisième jour, nous voilà en pleine forme et le vent passe vers l’arrière dans l’après-midi. Tous les jours à 11h40 TU, nous prenons la météo sur RFI : la radio fonctionne, c’est le luxe ! Le quatrième jour, Julie est à nouveau malade. Nous voyons une petite tortue nager en surface. Le cinquième jour, c’est un petit globicéphale de 4 m (le plus gros des dauphins) qui vient pointer son aileron près du bateau. Nous comptons les miles restant et la terre se montre à 25 miles, c’est Alegranza, hourra ! Yves met la ligne de gros à l’eau et un peu plus tard, nous admirons un nuage d’oiseaux venus se disputer autour du poulpe bleu fluo en plastique qui sert d’appât sur l’hameçon. Finalement, c’est un oiseau qui a mordu, pas un poisson... Les dauphins viennent eux-aussi nous accueillir avec de fabuleux sauts dans les vagues. Que de choses à voir pour nous qui n’avons croisé que des cargos jusqu’alors !
une plume accrochée à l’hameçon ???Nous entrons à minuit au port de la Gracioza, ravis d’être amarrés et de pouvoir enfin nous détendre. C’est au moment où nous ouvrons la bière pour fêter notre arrivée, que le vigile du port vient fermement nous demander de partir. Nous sommes terriblement déçus de nous faire ainsi jeter en pleine nuit, après une longue traversée, alors qu’il y a de la place sur les pontons. Nous allons donc mouiller l’ancre un peu plus loin, à Bahia del Salado. Le mouillage est rouleur et venté, mais le sommeil a eu raison de nous bien vite. Cette traversée aura été bien agitée, comme la mer, mais elle aura eu le mérite d’être rapide : 4,8 nœuds de moyenne sur 534 miles.

au mouillage de Bahia del Salado

Portimao, faux départ …

2007-10-22T07:54:00.000-07:00

Partir
Ou
Revenir
Traîner
Ici :
Moteur
A
Opérer

Un léger contre-temps nous a empêché de faire route vers le Maroc comme prévu. Mercredi 17 octobre, après avoir parcouru 5 miles, le moteur sonne le glas. Sans hésiter, nous faisons demi-tour, à la voile jusqu’au ponton de la marina pour demander l’aide d’un mécanicien. Là, après un sévère diagnostic, on nous remorque, on nous hisse hors de l’eau et nous voilà transportés au chantier sur un berre (hôpital des bateaux sur un brancard). Yves s’aperçoit alors que le matin, il avait ajouté un peu d’huile… Dans le circuit de refroidissement, d’où une jolie mayonnaise et un moteur qui simule le fameux « joint de culasse ». Finalement, le moteur est réparé dans la demi-journée suivante, nous en profitons pour travailler un peu sur la coque (mastic, carène, anti-foulling). Après 24 heures à sec, on remet Christal dans le bain.

Portugal, toujours plus au sud : du 28 septembre au 14 ocobre 2007

2007-10-14T06:15:00.000-07:00

Lis-bonne escale technique :
Cascais, porte d’entrée pour Lisbonne, où nous attendons la marée pour remonter le Tage. C’est toujours chouette un mouillage : nous jetons l’ancre dans une mer calme, face à la plage, soleil couchant, lever de lune, le bonheur ! Mais au petit matin, après une nuit houleuse, le petit déjeuner est peu digeste et il faut partir… Avec la houle, Yves et le taquet y laisseront quelques morceaux de peau, l’ancre étant bloquée au fond.

A Lisbonne, nous nous installons pour une semaine à la marina de Alcantara, ancien dock au milieu des docks, entre la voie ferrée et le fameux Pont de 25 avril, le tout protégé par le Christ Roi, qui lui même est survolé par les avions…le cœur de la ville en somme.
Nous avons le plaisir de retrouver 5 copines chamoniardes en goguette, qui nous font découvrir leur quartier en plein centre ville : cantine africaine, portugaise, et apéro à bord du « plus beau bateau du monde » qu’elles sont ravies de découvrir.
C’est également l’occasion d’une escale technique : vidange du moteur, refroidissement de la cale du moteur (nous devons bichonner ce moteur qui, en ce moment, nous est bien utile), installation de l’antenne radio, étanchéité des toilettes, couture …
Nous reviendrons pour visiter la ville, car après une semaine, il est temps d’aller prendre l’air ailleurs, la mer nous manque.
Nous descendons le Tage deux fois : à bord la Belle Verte et le lendemain à bord de Christal pour regagner Cascais, où nous préférons cette fois-ci le port au mouillage.

Stéphane et Blandine, de la Belle Verte, avec qui nous naviguons depuis la Corogne.

Le lendemain, nous reprenons notre route vers le sud. La matinée se déroule avec doux bruit du moteur, puis un petit vent se lève au Cap Espichel, où Fifi, le spi vient nous délivrer de ce ronron perpétuel.

La mer est suffisamment calme pour que Julie joue de l’accordéon.
Un oiseau vient même visiter notre pont avant le coucher du soleil.

Sines, sinesplicable !

Charmant port pétrolier où Vasco de Gama a vu le jour, nous y arrivons de nuit avec une jolie surprise : une digue fantôme, écroulée qui affleure, à surtout bien éviter en passant la bouée rouge, pas de problème, on le savait ! Train-train (bateau-bateau) quotidien : capitainerie, douane, douche, lessive, visite de la ville, courses, internet, plein d’eau, de gazole, d’électricité et nous voilà prêts à repartir.

Algarve, all grave de pognon !

Nous devons passer le Cap Saint Vincent et le Cap Sagres pour nous retrouver sur la côte Algarve, au sud du Portugal (85 miles). Là encore, c’est pétole le matin au moteur, vent sous spi l’après-midi, puis plus de vent pour commencer la nuit et passer les caps.
Nous arrivons à Lagos, les oreilles qui bourdonnent après 10 heures de moteur, à 2 heures du matin. Nous découvrons une marina de luxe très fréquentée par les anglo-saxons. Nous profitons enfin de la baignade car l’eau est maintenant à 22°C.
C’est ensuite à Portimao (7 miles de Lagos) que nous retrouvons la Belle Verte et la tranquillité du mouillage. Là, nous changeons de train-train (bateau-bateau !) : gonfler l’annexe, plongée pour caréner et fixer quelques boulons que le safran avait perdu en route, économie d’eau et d’électricité (lampe à pétrole).

Finalement, nous sommes heureux d’avoir quitté le vacarme de la ville et l’eau putride du Tage pour la chaleur du sud et le calme du mouillage.
Yapuka attendre une fenêtre météo pour les 240 miles qui nous séparent du Maroc. Nous avons hâte de changer de continent.

Le Portugal à voile et au moteur : du 25 au 28 septembre 2007

2007-10-01T03:39:00.000-07:00

Nous voilà partis de Bayona tôt le matin pour descendre vers le sud et passer la frontière portugaise. Moteur pendant 6 heures, voile pour terminer la journée avec une arrivée musclée à Povoa de Varxim. La belle verte navigue toujours avec nous .
Alors là ! Vraiment, cette marina mérite le 3 étoiles de toutes celles que nous avons connues jusqu’alors : accueil parfait, économique et à proximité de Porto en métro ultra-moderne. Heureusement, car nous patientons une journée que le vent de force 6-7 veuillent bien se calmer pour nous laisser reprendre notre route. Les portugais que nous rencontrons ici sont très accueillants, parlant couramment français et prêts à orienter au mieux le touriste égaré. Merci Vanessa pour tes conseils à notre arrivée à Porto.

Les rues de Porto

Puis suite de la route vers le sud pour aller au plus près de Lisbonne. Une belle journée à la voile avec une distance de 65 miles en 12 heures. Moins de vent la nuit mais une jolie pleine lune pour longer la côte portugaise. Un peu de moteur au petit, matin, ça réveille ! Puis vent arrière vers Peniche finalement (120 miles c’est raisonnable après une nuit de pleine lune, nous irons à Lisbonne plus tard), où nous retrouvons une marina tout ce qu’il existe de plus désagréable au Portugal : amarrés à quai juste à côté du passage des bateaux de pêche sortant ou rentrant au port à toute berzingue. Cela nous rappelle les mésaventures des ratatons dont se souvient encore le responsable de la capitainerie (Carlos vous passe le bom dia les amis ! ).
Départ dès le lendemain pour Cascais. Moteur, voile, moteur, voile jusqu’au mouillage. Demain, nous remonterons le Tage pour rentrer dans la ville.

Cap Carvoeiro

Nord Espagne et passage du Cap Finistère

2007-09-25T03:59:00.000-07:00

La Corogne : la Coruña, un port au cœur de la vieille ville en guise de première escale

C’est tout de suite quatre jours au ponton après la traversée du Golfe de Gascogne. Le rythme espagnol est vite pris, à coup de longues siestes pour se reposer.
C’est aussi les premières rencontres avec les bateaux qui font route vers le sud comme nous et ceux qui remontent vers la France. Bonne chance à eux.

Pas une goutte de pluie depuis 10 jours mais des coups de vent qui nous bloquent au port.
Un bateau, c’est comme une maison, il y a toujours quelque chose à faire : bricolage, lessive, vaisselle … la vie quotidienne reprend son cours.

Nous arpentons alors les rues de la Corogne, ça fait du bien de marcher un peu.

Quelques courses épuisantes,

des rencontres cocasses,

et une photo de famille dans les rues de la Corogne.

Apéro avec les autres français du ponton : Stéphane et Blandine, Pierre, Fanny et Abigaëlle (un bébé de 5 mois).
Une bonne fiesta dans les bars le vendredi soir et une communication avec les locaux en englispanish, bien sympas ces gens là.
Mais c’est pas tout, un port, ça se paye et celui-ci c’est 15 euros la nuit, alors on part pour Camariñas, 50 miles plus loin, jusqu’avant le fameux Cap Finistère.

Navigation au moteur toute la journée car le vent refuse de se lever, tout comme le brouillard dans lequel nous restons enveloppés toute la journée. C’est aussi ça la voile, on souhaite un temps calme et on a pétole ! Pour finir la journée, navigation au pré dans la baie en savourant une bonne ratatouille. En Galice, le vent passe de 25 nœuds avec mer agitée à très agitée, à pas de vent du tout. Bref, vive le moteur, le GPS et tous les équipements modernes de la voile actuelle.

Camariñas : petit port de pêcheurs et grands courants d’air
Nous retrouvons un ponton pour quatre jours : un ponton, c’est de l’électricité, des douches et un débarquement facile. On a beau être des vagabonds, on aime bien le confort ! Et puis on retrouve les copains de la Belle Verte, Oneïros, Ancolie, Brandy…
Après la ville, ici, c’est la campagne : une bonne boulangerie, des légumes du jardin, du poisson pas cher et un carrefour à 54 km.

Ce n’est pas ici que nous pourrons faire du shopping…

On sort les vélos pour une grande promenade au Capo Villano. C’est une grande lande bretonne pour ne être trop dépaysés, mais avec de grandes éoliennes, il y en a autant que des croix dans un cimetière. Julie attrape un rhume entre deux courants d’air d’hélices et apprend un peu l’espagnol «mucho viento ! ».

Bayona : la côte d’azur atlantique version espagnole

Bayona est une station balnéaire avec sa vielle ville de granit, des anglais partout et une ambiance de fin de saison.

Une réplique de la Pinta trône au milieu du port, c’est le bateau avec lequel ‘Tof Colomb est revenu des USA : sans GPS, il est arrivé à Bayona sur sa coquille de noix de 20 m.

Nous passons quelques nuits au mouillage, sur l’ancre. Cette fois-ci, nous ne sortons pas les vélos, mais l’annexe, qui nous permettra de nous rendre à terre.

Lundi matin à l’aube, nouveau départ.
Prochaine étape : le Portugal.

96 heures et 390 miles plus loin....

2007-09-12T12:28:00.000-07:00

... Soit du 4 nœuds de moyenne, nous dit Vonvon. Et nous voici arrivés chez nos cousins gascons et celtes… Mais commençons par le début :

Le crouesty

Du 4 au 8 septembre 2007
Il y a d’abord eu cinq jours de préparatifs, d’avitaillement et de baignades rafraîchissantes. Quelques aménagements intérieur, rangement, un petit tour d'essai jusqu'à Houat.

Du 8 au 12 septembre
Départ du Crouesty en fanfare

… avec une chaleureuse famille réunie : la Haut-Marnaise, la Normande et la Bretonne.
Arrivée à 22 h au port du Palais sur Belle Ile. Nous nous amarrons à couple avec un charmant chapelet de voiliers en tout genre. Nous partons dimanche matin pour la traversée du Golfe de Gascogne avec dans nos affaires : Belle Angèle de Pont Aven, la citrouille et la verveine des jardins de nos mamans.

Julie fait la connaissance de Toto le fameux « pilote ». C’est vrai qu’il barre bien et que c’est agréable de se laisser bercer en mangeant la soupe de potiron sans s’occuper de la barre.
C’est le départ !

Première journée : la journée du syndicat d’initiative.
Départ au pré pour remonter l’île jusqu’à la pointe de Kerdonis, où nous passons au portant. Journée calme, petite brise de demoiselle, nous avançons à 3/4 nœuds. Le soir, les dauphins viennent jouer autour de nous pour nous saluer.Moral des troupes pour attaquer les quarts : Bon. Pas de nausées.

Première nuit sous les étoiles
Premiers navires de commerce lointains mais finalement, comme dirait Coluche, « pas un troquet, pas une mobylette, RIEN ! »

Deuxième journée : Fifi le Turbo Spi Magique ®
Matinée gracieuse avec un bonjour de l’amie baleine, aperçue par Yves à 200m, trop loin pour être identifiée, mais on a d’abord observé son souffle, puis son dos et même sa queue !
Dans l’après-midi, Julie découvre la magie du spi par vent arrière, qui nous permet de gagner 1 à 2 nœuds, d’un seul tour de passe-passe assez pénible à réaliser toutefois. En effet, il faut dire que cette voile a un peu plus de 30 ans, et que, susceptible lorsqu’elle reçoit de mauvais soins, elle aurait tendance à se déchirer facilement, laissant retomber la magie du même coup, car elle doit partir en urgence pour un séjour en voilerie.
En attendant, ça monte, ça monte, surf à 11,8 nœuds !! Et voilà qu’il faut faire redescendre la grande dame de son pied d’estale avec un petit passage au bain : les équipiers apprennent doucement à se parler pour être plus efficaces techniquement dans leurs manœuvres.

Troisième journée : ça se gâte…
Ciel couvert, plus de houle et les bateaux de nuit ont été plus nombreux et plus enquiquinants.
Et quand le soleil se montre vers 16 heures, et bien, c’est le vent qui se lève ! Nous écoutons Marie-Pierre Planchon qui annonce force 6 à 7 pour la zone finistere avec du 8 sur les caps… Peu engageant, nous décidons de couper court sur la Corogne et de nous garder le Cap Finistère pour plus tard. Sage décision car Julie commence à ressentir les effets des vagues et de la houle, même si Toto essaie tant bien que mal de prendre la vague dans le bon sens.
Premières vagues dans la figure et les meilleures seront pendant la nuit avec le véritable coup de vent qui nous accompagne. Au moins ça vous réveille un équipier qui aurait tendance à somnoler…

Quatrième journée : arrivée à la Corogne
Terre ! Nous enlevons les cirés, les polaires et nous retrouvons en tee-shir tpour l'arrivée au port à midi.
Un bon repas, une bonne douche et une sieste !
Après la tourmente, contents d’être arrivés en Espagne.

Où allons-nous ?

2007-08-15T10:33:00.000-07:00

Comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'un tour du monde, non, nous n'avons qu'une année devant nous. Nous allons faire une petit tour vers le sud, sur les côtes africaines (Maroc, Sénégal) et les îles de l'Atlantique (Canaries, Cap Vert, Açores). Ceci en théorie bien sûr : nous nous réservons la possibilité de modifier le parcours au gré des vents et des rencontres.

Réparations fin ?

2007-05-28T01:13:00.000-07:00

Le bateau a eu droit à un petit lifting : nouvelle peinture, nouveaux hublots, nouvelles voiles... pendant trois semaines, nous l'avons bichonné en slalomant entre les intempéries bretonnes. La dernière révèle à Yves la triste réalité : entrées d'eau au niveau du capot et des hublots : nous aurons donc quelques finitions à prévoir avant le départ...
Et voilà, Christal quitte aujourd'hui le champ des moutons pour retrouver l'eau de l'Aven. Yves et Alain le ramènent au Crouesty, son port d'attache.

Réparations suite

2007-04-27T11:44:00.000-07:00

fin de saison d'hiver, j-6 pour le départ en Bretagne : il faudra repeindre le bateau, le remettre à l'eau.